Elsa Schiaparelli: biografia designerului italian

Elsa Schiaparelli: cel mai faimos designer italian de vreodată

Nu a fost niciodată o femeie obișnuită, Elsa Schiaparelli. Născută la Roma în 1890 , ea provine dintr-o familie de oameni de știință, istorici, astronomi. Nu părea destinat modă, dar a lăsat o amprentă atât de profundă asupra Made in Italy, încât numele său a fost reevaluat și scos la lumină recent – în 2010 – de Diego Della Valle.

Fiica și nepoatele sale, la moartea sa în 1973, nu au reușit să recupereze averile companiei, dar astăzi putem vorbi din nou despre acest nume important.

Și să afli cine a fost Elsa Schiaparelli și ce a făcut pentru Italia și pentru moda mondială este cu adevărat interesant.

Poetul care devine stilist

După cum era de așteptat, Elsa Schiaparelli s-a născut la Roma în 1890 dintr-o familie de origini napolitane de către mama ei și piemonteze de către tatăl ei, care este un cunoscut profesor de limba și literatura arabă la Universitatea din Roma. În plus, unchiul său este un astronom celebru, iar vărul său este senator și egiptolog. Pe scurt, o familie dedicată culturii. Și Elsa nu face excepție. De fapt, după studiile de Filosofie, în timp ce încerca o carieră de poetisă, l-a cunoscut pe contele De Vendt Kerlor cu care s-a căsătorit în 1914. A locuit cu el mai întâi în Franța și apoi la New York . Aici s-a născut fiica sa Maria Luisa dar povestea de dragoste se va încheia și cu un divorț care o lasă pe tânăra Elsa singură cu copilul care suferă de poliomielita. 

S-a alăturat unui cerc de intelectuali dadaiști de avangardă, s-a mutat cu unii dintre ei la Paris. Aici l-a cunoscut pe designerul Paul Poiret și a fost fascinată până la punctul de a dori să învețe meseria de la el.

În 1927, la câțiva ani după divorț, își produce deja propria colecție și lucrează pe cont propriu. Nu-și găsește loc în marile case de modă și își înființează un atelier în casa lui.

Ideea câștigătoare este de a recupera vechiul pulover de lână – considerat atunci o piese vestimentară „de acasă” – și de a-l transforma într-o piese vestimentară foarte trendy. Această intuiție stârnește atenția depozitelor Strauss din Statele Unite. Ideea puloverului vine în mod special de la o americancă care a purtat această îmbrăcăminte care nu părea lipsită de formă, care este realizată cu fire de două culori: un al doilea fir de lână de o culoare contrastantă cu primul este introdus la fiecare patru sau cinci puncte. . Și acolo ideea prinde contur în capul Elsei. Puloverul este cusut manual de o armeancă pe nume Aroosiag Mikaëlian, numită „Mike”., care începe să colaboreze cu Elsa Schiaparelli pentru realizarea unei piese vestimentare care nu mai sunt purtate în mediul rural de țărani, dar apreciate și de cele mai la modă buticuri.

Ideile lui Schiaparelli sunt un succes răsunător: ea produce puloverul „dublu nod”, cu un decolteu în V și un nod dublu pe gât proiectat în trompe-l’œil.

Dar intuițiile sale cu siguranță nu se termină aici.

Casa de modă Schiaparelli

În 1928 se deschide primul magazin, Schiaparelli Pour Le Sport și colecțiile sale sunt de mare interes pentru revista Vogue. Printre primele lucrari cu aceasta semnatura se numara tatuaj-pulovere, pulovere cu reproduceri de oase umane, costume de baie din jerse si accesorii, intr-o colectie numita N°1 si datata ianuarie 1928, realizate din tricotaje din lana, bumbac si fire de organza. Aceste piese vestimentare îmbină astfel ținutele de înaltă modă și sport într-un amestec de eleganță și confort. Colecția ei include pulovere, topuri, pijamale, costume de baie și accesorii de plajă.

Numele Schiaparelli este acum pe buzele tuturor și începe să îmbrace personalități marcante.

În anii ’30 faima sa a trecut granițele europene și rochiile unice ale lui Schiaparelli au ajuns până la New York. Colecțiile ei „tematice” – primele din istoria modei – intrigă cumpărătorii.

Sunt anii în care Elsa îmbracă vedetele de cinema, reginele, femeile importante. Aceștia au fost anii în care a făcut ca culoarea „roz șocant” să devină o nuanță foarte la modă, care va rămâne mereu legată de numele său . O alta creatie mult imitata de concurenta este sapca nebuna, din tricot si dotata cu varfuri care pot fi modelate in diferite forme.

Compania deschide astfel noi buticuri în întreaga lume: Londra, Paris, New York iar în a doua jumătate a anilor 1930 croitoresele devin peste 400. Tot în acești ani Elsa Schiaparelli deschide un magazin dedicat hainelor prêt-à-porter la locul Vendôme în Paris.

De asemenea, este primul care creează colecții bazate pe o anumită temă, cum ar fi:

• Stop, Look and Listen, colecția vara 1935;
• Neoclasic, colecția de iarnă 1936-37;
• Colectia Fluturi primavara 1937;
• Fundul mării, primăvara 1938;
• Circul, vara 1938;
• Pagana, toamna 1938;
• Cosmic, iarna 1938-39;
• Commedia dell’arte, primăvara 1939;
• Turnuri, vara 1939;

Pentru a-și prezenta colecțiile, este prima care a conceput spectacole reale și nu mai simple prezentări de modă: muzica, jocurile de culori, machiajul sunt parte integrantă a prezentării modelelor, care atrag publicul.

Elsa Schiaparelli, între colecții noi și prietenii ilustre

Elsa Schiaparelli devine astfel stilistul vedetelor americane și internaționale: printre cei mai fideli clienți îi putem include pe Wallis Simpson, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo, Lauren Bacall, Gala Dalí, Nusch Eluard, Vivien Leigh, Ginger Rogers, Juliette Gréco și Mae West.

Astfel începe să lucreze ca designer de costume pentru cinema, participând la unele producții americane și începe să-și prezinte colecțiile și în Uniunea Sovietică.

Între timp, creațiile ei nu încetează să uimească: ea este prima care a introdus țesăturile sintetice în rochiile de seară și în tweed.

Multe dintre creațiile sale se inspiră din prieteniile sale cu pictori și artiști de renume mondial, care se dovedesc neprețuite pentru opera Elsei. De fapt, este cunoscută pentru cunoștințele ei cu Salvador Dalì, Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Jean Cocteau și mulți alți artiști foarte celebri, cu care nu încetează să colaboreze în acei ani foarte fructuosi. Și se zvonește că ideea lui de roz șocant a venit din inspirația pentru pictura lui Christian Bérard.

Perioada celui de-al Doilea Război Mondial și moartea

În culmea succesului ei, însă, al doilea război mondial sosește când Elsa Schiaparelli locuiește departe de Paris. De fapt, părăsește capitala Franței ocupată de naziști pentru a se refugia în SUA. Aici își continuă creațiile, inspirate din teme militare. În timpul războiului, Elsa a slujit la Crucea Roșie Internațională și a ajutat cât a putut mai bine populațiile afectate de conflict.

Revine în Europa în a doua perioadă postbelică și simte potențialul tinerilor designeri, care vor deveni adevărate vedete alături de ea: Hubert de Givenchy, Pierre Cardin și Philippe Venet.

În anii 1950, interesul pentru hainele ei inovatoare părea să scadă dramatic, iar criza economică a forțat-o să închidă în 1954 din cauza falimentului.

În același an s-a retras din lumea modei și a murit douăzeci de ani mai târziu, pe 13 noiembrie 1973, la vârsta de 83 de ani.

Marca Schiaparelli astăzi

În 2010, datorită interesului antreprenorului Diego Della Valle, casa de modă Schiaparelli a revenit în lumina reflectoarelor. Della Valle a restaurat de fapt atelierele, a investit în noi prezentări de modă și colecții, reluate în 2014.

Visul Elsei a revenit astfel la viață. Dincolo de nume însă, Elsa Schiaparelli nu a părăsit niciodată cu adevărat moda. Ideile sale revoluționare au influențat modurile actuale de a face prezentări de modă, de a combina culorile și de a pune în valoare articolele vestimentare mai puțin „nobile”.

Elsa Schiaparelli va rămâne pentru totdeauna icoana unei mode creative, revoluționare, cu un puternic spirit inovator.